sr.mpmn-digital.com
Нови рецепти

Нови укус Уппер Вест Сиде -а за представљање кулинарских моћника

Нови укус Уппер Вест Сиде -а за представљање кулинарских моћника


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Пазите на Ловер Еаст Сиде. Горњи Запад ће се уложити у тужбу због тога што је кулинарски центар у суседству у Њујорку.

2013 Тржиште целе хране Нови укус горње западне стране предвиђено је да почне у среду, 29. маја, а трајаће до суботе, 1. јуна. Током неколико дана, Нев Тасте ће представљати неке од најбољих градских кувара, домаћине А-листе-укључујући Гаил Симмонс и познатог Адама Рицхмана са Травел Цханнел-а почасти и врхунски ресторани.

Путописни канали Ман против хране звезда Рицхман ће у петак, 31. маја, угостити Цомфорт Цлассицс. Догађај треба да представи куваре са Уппер Вест Сиде -а, укључујући куваре из Гастрономие 491, Јацоб'с Пицклес и Сугар & Плумм, као и Дитцх Плаинс и Магнолиа Бакери. Рицхман свакако има блиске везе са Горњим Западом и драго му је што се враћа на место које је раније звао домом.

„Сваке године се враћам на Тасте оф тхе Уппер Вест Сиде јер је као родни Њујорчанин одлична прилика да покажете не само укусну храну у граду, већ и да покажете како се једно посебно насеље, можда оно на које се људи не морају усредсредити што се хране тиче, има свој кулинарски идентитет, кулинарска издвајања и заиста посебан авантуристички, укусан дух “, рекао је Рицхман за Тхе Даили Меал. "И као неко ко је некад живео на 103. и Вест Енд Авенуе, мислим да је то нека врста сјајног повратка кући где могу да позовем стотине својих драгих пријатеља."

Додатно, ВИП пријем Бест оф тхе Вест који ће бити одржан 1. јуна биће у част визионарског угоститеља Даннија Меиера, оснивача и извршног директора Унион Скуаре Хоспиталити Гроуп (Унион Скуаре Цафе, Таверна Грамерци, Маиалино, Блуе Смоке и Схаке Схацк, између осталих) и његов колега, Ранди Гарутти, извршни директор Схаке Схацк -а. Догађај обећава да ће бити плесно вече и вечера која ће се одржати испод шатора, а позадину ће обезбедити Јое Баттаглиа & Тхе Нев Иорк Биг Банд.

Нев Тасте покренуо је округ за побољшање пословања Цолумбус Авенуе (БИД). Приходи од викенда ће и даље бити од користи БИД -овом Стреетсцапе пројекту Цолумбус Авенуе БИД -а, као и за подршку програму Веллнесс у његовим школама у комплексу школе О’Схеа и П.С. 87. Улазнице се могу купити онлине.


4 начина да наведете децу да једу здравију храну у државним школама у Њујорку

МАНХАТТАН & мдасх Храна која се служи у градским јавним школама постала је здравија у последњих неколико година, јер су тестенине од целог зрна, печени помфрит и салатнице постали норма.

Али многе школске кафетерије и даље служе оно што Министарство образовања назива „омиљеним омиљеним“ и „мдасх“ моцарела штапићима, пилећим тендерима и клизачима за хамбургере међу њима & мдасх, подстичући родитеље, директоре, куваре и непрофитне организације да организују велики напор за промену културе кафетерија.

Добар први корак за родитеље који желе да им се деца здравије хране је да сарађују са школом како би усвојили градски, мало познати и квалитативни алтернативни мени за ручак, који има мање прерађене хране, више биљних опција и нема говедине или свињетине. који се тренутно користи у неколико десетина школа широм града, рекли су стручњаци.

Једнако важно је и убеђивање деце да испробају нову, здравију храну на менију, рекли су заговорници. Пошто је већа вероватноћа да ће деца пробати храну након што виде како су одрасла, породице могу подржати напоре школе да покрену баште и мда, без обзира на то колико мале биле.

Родитељи такође могу охрабрити школе да раде са непрофитним организацијама које су развиле часове засноване на исхрани повезане са баштованством, попут Едибле Сцхоолиард НИЦ, или групе попут Веллнесс ин тхе Сцхоолс (ВИТС), које у школе уводе професионално обучене куваре.

Мари Ленз, родитељ у Греенвицх Виллаге 'с П.С. 41, у почетку се борила да изгради подршку када је пре четири године покушала да донесе ВИТС -ов образовни програм о кувању и исхрани. Сама је прикупила око 12.000 долара, или половину трошкова програма.

& куот; Увек бих куповао на пољопривредној пијаци и размишљао, зар не би било сјајно да наша деца могу да једу овакву храну уместо онога што долази из кутије? & куот, рекао је Ленз, копредседавајући Веллнесс комитета у П.С. 41, где је њена ћерка сада у петом разреду.

& куот; Нисмо схватили колико би то било тешко. & куот

Од тада је школски велнешки одбор нарастао са 10 редовних на 50 и многи родитељи цене промене на менију, рекао је Ленз.

Одбор сада ради на томе да привуче више деце да једу здраву храну и изазову са којим се многе школе суочавају.

& куотНе можете само да промените храну и очекујете да ће је деца јести. Децу не привлаче нужно здраве ствари ", рекла је Кате Брасхарес, извршна директорка Едибле Сцхоолиард НИЦ, која ствара наставни план и програм" од семена до стола ".

"Очигледно је да храна мора имати бољи укус", додала је. & куотОсновно за промену понашања и понашања у исхрани то чини на позитиван начин. & куот

Ево како локалне групе покушавају да промене школску храну & мдасх и наведу децу да је једу:

1. Усвојите алтернативни мени и вратите кување у школске кафетерије.

Алтернативни мени града, који је покренут 2011. године, тренутно се користи у само 82 градске школе од отприлике 1.800 јавних школа.

Заговорници хране то више воле јер укључује више јела направљених од нуле уместо прерађених, попут пилетине печене на биљу и тофуа са цурријем са пиринчем и вегетаријанским чилијем.

Постоји и посебан мени само за вегетаријанце који се користи у Флусхинг 'с П.С. 244.

Родитељи би требало да разговарају са својим директором о коришћењу алтернативног менија, јер они одлучују да га примене.

Према званичницима ДОЕ, алтернативни мени кошта отприлике исто као и редовни мени.

"На том менију има много више праве хране", рекла је Реана Ковалцик, координаторка развоја ВИТС -а, организације коју су 2005. године основали родитељи који су желели да им деца имају здравију храну.

& куотОдлична ствар је што осећамо мирис хране која се кува. & куот

ВИТС ради са око 60 школа, спајајући их са професионално обученим куварима три године кроз свој програм Кувај за децу. ВИТС захтева од ових школа да користе алтернативни мени.

"Нема начина да се говори о здравој исхрани и састојцима и да се детету сервира штапић моцареле", рекао је Ковалцик.

СцхоолФоод је недавно из својих производа уклонио азодикарбонамид и мдасх хемикалију која се користи као регенератор за тесто у хлебу, а која се такође користи у простиркама за јогу & мдасх. Такође забрањује вештачке боје и ароме, као и бројне додатне вештачке састојке, замене за масти, конзервансе и кофеин, рекли су званичници ДОЕ.

Ковалцик је саветовао да се родитељи залажу да се за свако јело које се послужи њиховом детету на интернету објави цела листа састојака.

& куотТо би помогло родитељима да се осећају боље у вези са неким стварима [које се служе у кафетеријама] и помогло би им да се залажу против онога што им се не свиђа, & куот ;, рекла је она.

2. Ангажовати куваре за обуку школских кувара.

Један од начина за побољшање квалитета хране у школама је подучавање кувара новим вештинама.

Програм ВИТС ' Цоок фор Кидс, чији је извршни кувар Билл Телепан са оценом Мицхелин Стар, доводи матуранте из врхунских кулинарских школа да раде заједно са особљем школске хране, помажући у развоју рецепата и обуци у основним кулинарским вештинама потребним за извођење тих рецепата.

Једна од техника коју кувари подучавају је мисе ен плаце, припрема за сечење поврћа на коцкице и стављање у одвојене чиније пре него што заиста почну да кувају.

Један од кувара групе, Иван Беаццо, из италијанског ресторана Ацкуа у луци Соутх Стреет, недавно је прошао добро прихваћену обуку вештина ножева за особље школске хране, рекао је Ковалцик.

"Они враћају кулинарске [вештине] у кафетерију", рекао је Ковалцик. & куотИ то не значи#рижото од тиквице или пирјаног зеца. То не значи да смо елитисти. Ми само причамо о правој храни, а не о укусној храни. & Куот

ВИТС води трогодишњи програм за школе које учествују, а кувари прве године готово свакодневно помажу у кухињи кафетерије. Програм укупно кошта 50.000 долара, али скоро све школе које учествују добијају субвенцију од ВИТС -а.

3. Нека деца узгајају храну и мдасх чак и ако то није велика башта.

Када деца виде како кељ клија или копају шаргарепу са земље, већа је вероватноћа да ће пробати свеже поврће, кажу заговорници, због чега се многе групе сада фокусирају на стварање малих, јефтиних програма за узгој хране у школама.

Кроз Гров то Леарн НИЦ постоји 436 регистрованих школских вртова, које воде градске агенције и ГровНИЦ, који надгледа градске пијаце. Вртови се могу делимично финансирати кроз мини грантове од 500 до 2.000 долара за раст, а следећа рунда пријава треба да стигне у фебруару.

Школе могу имати баште чак и без великог, сунчаног отвореног простора.

Уппер Вест Сиде 'с П.С. 811, који служи ученицима са посебним потребама, недавно је добио две хидропонске куле из којих избијају кељ и блитва из школских учионица.

Куле, које користе сијалице и воду за узгој биљака у затвореном без земље, коштају око 1.000 долара по комаду и део су програма који ВИТС пилотира и нада се да ће се следеће године појавити у скоро десетак других школа.

"Немају све школе кровове или удубљења за баште на отвореном", рекао је Ковалцик. & куотТорањ такође може изаћи напоље ако имате сјајан, сунчан спољни простор. Ако не, може бити у учионици или кафетерији. & Куот

Јестиво школско двориште у Њујорку, које у градским школама има две баште на отвореном и са изложбеним витринама и додаје још три, такође ствара нови модел мањег обима који ће бити јефтинији и мање радно интензиван, у нади да ће створити нову мрежу од скоро 30 баште у школама.

Очекује се да ће програм идентификовати школе које ће учествовати у априлу, а покретање вртова у септембру.

"Заиста верујемо да ако порасте или видите да расте и додирнете је, појешћете је", рекао је Брасхарес.

Истраживање је открило да су деца која имају сталну везу са вртом спремнија да испробају нове ствари, поновила је Џеси Керр-Вандерслице из Гров то Леарн.

"То мења начин на који се понашате када уђете на пијацу или шта тражите када сте код куће", рекла је. & куотТо су једноставне ствари, али праве велике разлике у понашању. & куот

4. Научите децу кувању.

Прављење хране такође значи да ће је деца вероватно јести, кажу заговорници.

"Дете које је девет пута игнорисало [одређену храну] у [ручионици], а затим је, по десети пут, успело да се нађе у лабораторији, а сада им се потпуно свиђа", рекао је Ковалцик за час сезонског кувања деца праве јело са свежом храном.

Коалиција НИ за здраву школску храну, чији се образовни план о исхрани, & куотФоод УнЕартхед & куот; користи у четири школе, укључује прегршт часова припреме хране на којима деца праве ствари попут мешавине стаза, гуацамолеа и сушија на биљној бази.

Амие Хамлин, извршна директорка организације, рекла је да је развијање здравих навика у исхрани важна лекција за децу да науче младе.


Кулинарски СОС: печени веге бургер са Горњег Запада

Драги СОС: Јесте ли пробали печени веге бургер на Уппер Вест -у у Санта Моници? Ако нисте, морате. Ово је најбољи вегетаријански хамбургер на планети. Волео бих да видим да ли Лос Ангелес Тимес Тест Китцхен може да смисли рецепт.

Драга Царли: Верзија вегетаријанског хамбургера са Уппер Вест -а дивље је укусна комбинација састојака, упакована у великодушну пљескавицу и испечена до савршенства. Послужено преливено дебелим, димљеним аиолом од парадајза, печеним пикуилло паприкама, исеченим авокадом и крупним, слатким киселкастим укусом ананаса, ово је један хамбургер који би чак могао да претвори преобраћеника од најватренијег љубитеља меса (бар привремено).

Вегетарски хамбургери Горњег Запада

Укупно време: Око 3 сата, плус време хлађења

Белешка: Прилагођено са Горњег Запада у Санта Моници. Исецкајте поврће и сир помоћу наставка за сецкање на кухињском машини, може се користити и ренде. Течни дим доступан је у већини добро опремљених супермаркета. Печена пикуилло паприка, пакована у тегле или лименке, доступна је на гурманским пијацама и одабраним добро снабдевеним супермаркетима.

2 1/2 кашичице свежег тимијана

1 кашика плус 1¾ кашичице сувог оригана

1 кашичица екстра девичанског маслиновог уља

2 парадајза, преполовљена по дужини

1 1/4 кашичице течног дима

У великој чинији, помешајте мајчину душицу, оригано и уље. Додајте парадајз и промешајте да се сједини. Загрејте роштиљ (или роштиљ) на средње јакој ватри док се не загреје. Роштиљ парадајз док не омекша, око 4 до 5 минута у зависности од топлоте. Извадите парадајз у блендер и пулсирајте док не постане глатко. Помешајте омекшали парадајз са течним димом и мајонезом у великој чинији и добро промешајте да се сједини. Зачините по укусу сољу. Ово чини око 2 шоље аиола, више него што је потребно за рецепт који ће аиоли чувати, покривен и у фрижидеру, 1 недељу.

1 ананас, огуљен, без коштица и нарезан на кришке ¼ инча

1/2 шоље јалапена нарезаног на коцкице (од око 6 јалапена), или по укусу

1 1/4 шоље белог винског сирћета

1/4 шоље плус 2 кашике меда

Загрејте роштиљ или пеците роштиљ на средње јакој ватри док се не загреје. Премажите танким слојем уља, па додајте кришке ананаса и пеците на жару док се лијепо не угљениса, 2 до 4 минуте са сваке стране. Охладите ананас, а затим га нарежите на комаде од једне четвртине до пола центиметра. У великом лонцу помешајте ананас, лук, јалапено, сирће, воду, мед, шећер и со на лаганој ватри и кувајте док скоро сва течност не испари, око 45 минута, уз повремено мешање. Охладите, непокривено, на обложеном плеху у фрижидеру. Због тога се 4 шоље наслађују, више него што је потребно за рецепт који ће се чувати, покривен и у фрижидеру, до 2 недеље.

Веге бургери и монтажа

1 велика (или 1½ средња) жута тиква, исецкана

1 велике (или 1½ средње) тиквице, исецкане

1 кашика млевеног кима

1 кашичица млевеног жутог карија у праху

2 кашичице кошер соли, више по укусу

Оскудна ¾ кашичице црног бибера

1 1/4 шоље куваног црног пасуља

2 кашике плус 2 кашичице соја соса

2/3 шоље исецканог сира цхеддар

1 1/3 шоље хлебних мрвица панко (у јапанском стилу)

Резани печени пикило бибер

Лепиње од хамбургера, пожељно бриош

1. У великом тигању, комбинујте лук, бели лук, шаргарепу, тиквице и тиквице са вином на средње јакој ватри. Смесу кувајте док поврће не омекша и течност се углавном не упије, 12 до 14 минута.

2. Умешајте ким, кари у праху, со, црни бибер, зоб и црни пасуљ. Наставите да кувате, нежно мешајући, још 5 минута да бисте развили ароме. Склоните са ватре и оставите са стране да се охлади.

3. У великој чинији, умутите јаје и соја сос, па додајте сир и мрвице панко. Додајте охлађену мешавину поврћа и добро промешајте да се сједини.

4. Поделити смешу равномерно у 6 хумки. Притисните сваку хумку заједно, формирајући пљескавицу. Лагано посипајте пљескавице брашном.

5. Загрејте решетку или велики тигањ на средње јакој ватри. Намажите са мало уља, па додајте пљескавице (немојте гомилати ово можда ће бити потребно у серијама). Пржите у тигању док не постане хрскаво и тамно браон са сваке стране и док се центар не скува, око 5 минута. Време ће варирати у зависности од топлоте тигања или тигања, поклопите решетку или тигањ поклопцем тако да се центар кува заједно са спољашњим хамбургерима. Држите хамбургере на топлом док се сви не скувају.

6. Да бисте саставили сваки хамбургер: Унутрашњост сваке стране лепиње премажите са 2 кашике аиола парадајза или по укусу. На доњу лепињу ставите хамбургер, а затим прелијте посипом пикило паприке. Слој са исеченим авокадом, па прелити са 3 кашике укуса ананаса или по укусу. На сваки хамбургер ставите горњу лепињу. Послужите одмах.

Сваки састављени хамбургер: 877 калорија 22 грама протеина 91 грама угљених хидрата 12 грама влакана 47 грама масти 15 грама засићених масти 157 мг холестерола 16 грама шећера 1,186 мг натријума.

СОС ЗАХТЕВИ: Пошаљите кулинарске СОС захтеве на ноелле.цартер@латимес.цом или Цулинари СОС, Фоод сецтион, Лос Ангелес Тимес, 202 В. 1ст Ст., Лос Ангелес, ЦА 90012. Наведите своје име, број телефона и град пребивалишта.

Набавите наш недељни билтен Тастинг Нотес за прегледе, вести и још много тога.

Повремено ћете можда примати промотивни садржај из Лос Ангелес Тимеса.

Ноелле Цартер је бивша директорка Лос Ангелес Тимес Тест Китцхен -а. Отишла је у јануару 2019.


Доминикански ресторани: Нови ритам у Нуева Иорку

ИСКУШЕЊЕ, а не пиринач и пасуљ, специјалитет је Њујорка у процвату нових доминиканских ресторана. У Ел Лини у Инвооду, заводљиве ароме продиру с врата, чинећи непретенциозну залогајницу једноставном за пронаћи. Сиђите са воза број 1 на станици 207. Улица, па се одвезите у правцу облака белог лука, коријандера и зеленог бибера. Ел Лина, један блок западно, је излог са продором џубокса и Версајском двораном огледала.

Унутра, карипска Лоллобригида саша са менијем у ритму меренга, измамивши осмех. Други гости оцењују осмех и намигнуће. Обични, ипак срећници, добијају радове: бујна & куотХола, ми амор & куот и велики загрљај.

& куот; Доминиканске конобарице су кокетне, а најбоље могу да упакују шалтер за ручак три реда дубоко са обожаватељима, & куот; рекао је Бруно Агуанцха, редовни члан Лине, док је преливао мојито сосом од сировог белог лука, лимете и маслиновог уља преко свог тањира пржених пржених плантажа . & куотНо, наравно, оно што вас држи вернима је храна. & куот

Уз мало карипског заноса и нешто врхунског кувања, предузимљиви имигранти из Доминиканске Републике окрепили су латино кухињу у Њујорку, надограђујући познате зглобове пиринча и пасуља у суседствима од Парк Слопеа у Бруклину до Горње западне стране на Менхетну . Као што су то учинили са њујоршким бодегама и суседским супермаркетима, доминикански предузетници су откупљивали троме локалне ресторане и шалтере за ручак, а затим их претварали у сјајне, успешне установе.

Више од 500.000 Доминиканаца живи у региону Њујорка, што их чини другом највећом латиноамеричком групом, након Порториканаца. Већина ових доминиканаца стигла је 1970 -их и 80 -их година 27 -их. Ивонне Ортиз, куварица и оснивач Удружења хиспаноамериканаца у храни, рекла је да су многи од ових доминиканаца прве генерације улазили у радно интензивне послове које су друге етаблиране хиспанске групе прерасле.

"Већина Порториканаца овде су друга, трећа или четврта генерација", рекла је. & куот; Порториканац који се 20 година борио у послу с храном сада је у пензији, а његови синови и кћери су адвокати. & куот

Доминикански ресторани и шалтери за ручак - на шпанском се зову фондас - цветају у свим општинама, а посебно у Васхингтон Хеигхтс -у, где се чини да је Бродвеј постао светлуцави продужетак главног увлака Санто Доминга, Малекона. Али другде је доминиканско преузимање фонда било тихо. Заиста, многи купци, латиноамерички и нехиспански, који окупљају популарне ресторане попут Ел Лина, Цасилда &#к27с или Лас Марциас, оба на авенији Амстердам на Манхаттану, немају појма да њихове кремасте супе од санцоцхо-а, похани одресци печени на тави и папрена дубоко пржена пилетина су доминиканска, а не кубанска или порториканска.

"Не називамо се доминиканским рестораном јер желимо да се обраћамо свим националностима", рекао је Хумберто Пицхардо, који са својом супругом Марсијом поседује Лас Марциас на авенији Амстердам 588 (88. улица). И мени Лас Марциас &#к27 и његов излог носе легенду коју фаворизује већина доминиканских угоститеља: шпанску и америчку храну.

Али нема грешке у доминиканском додиру. "Скоро да можете осетити укусе моје земље", рекао је Андрес Хернандез, кувар и власник Ла Сартена на авенији Амстердам 564 (87. улица), трљајући врхове прстију као да их жели дочарати из ваздуха. & куотАхх! бели лук, лук, оригано. . . & куот

Доминикански репертоар сланих гулаша, благо сотираних бифтека и пржених плодова мора са роштиља, праћен пиринчем, плантажама и црвеним пасуљем, сличан је кухињи широм Латинских Кариба, посебно на Куби, рекао је господин Хернандез. Али постоји важна разлика. "Кубанска храна је ближа Шпанији", рекао је. & куотДоминиканско кување, попут нашег народа, ближе је Африци. & куот

Афричко наслијеђе Доминиканске Републике може се уживати у свакој богатој жлици санцоцхоа, богате жуто-наранџасте супе од пилетине, говедине, козе или свињетине (понекад и свега горе наведеног). Земљани, мирисни комадићи западноафричког јама, заједно са неколико других сродних сорти корјенастог поврћа (зване виверес на доминиканском шпанском) згушњавају овај оброк у чинији. Порција санцоцхо -а, украшена белим пиринчем и свежим кришкама авокада, недељни је поподневни ритуал у Санто Домингу, а обичај се креће на север.

Пабло Росадо, главни кувар у Сугар Реефу, популарном карипском ресторану у Еаст Виллагеу, подучава недоминиканце да цене егзотичне састојке санцоцхо-а. & куотЈамс, имена, иуца и иаутиа су Американцима чудни, али укусни када их пробате, & куот; рекао је. & куотТако да сам за центар града исекао вивере на мање комаде, тако да &#к27 нису толико застрашујући. & куот

32-годишњи господин Росадо, који преферира бејзболску капу од традиционалне куварске куке, пример је још једног важног доминиканског кулинарског удара. Пре десет година многи Доминиканци који су емигрирали у Сједињене Државе нашли су посао у њујоршкој ресторанској индустрији. Попут господина Росада, матуранта школе кувања у Санто Домингу, који је почео да ради у Нев Иорку као радник у аутобусу, они су започели на дну и напредовали. Данас су многи од ових талентованих доминиканских кувара постали кључни играчи у њујоршким ресторанима.

"Скоро сви њујоршки ресторани имају доминиканца у кухињи", рекао је господин Росадо, додајући да се утицај његове сеоске кухиње проширио изван латинске заједнице. Доминиканци, тврдио је, имају природни таленат за храну, без обзира на стил кухиње. "Никада нисам видео лошег доминиканског кувара", рекао је. & куотВе &#к27ре креативни, волимо да испробавамо нове ствари. Дајте рецептури доминиканском кувару и он ће се одмах почети играти с тим, смислити како може учинити да окус буде бољи. & Куот

Кулинарска инвентивност и вештина блистају чак и у скромним доминиканским ресторанима. Нека од ових места, мало више од кафића, производе запањујуће добра јела, са оригиналним јелима која не би била на месту на менију трендовског ресторана на Менхетну. И све то по невероватно ниским ценама (20 до 25 долара за вечеру у двоје, са пивом).

У Ел Лини основе, сигуран тест сваке кухиње, добро се сналазе. Бели пиринач стиже у мале пуначке планине које блистају лаганим премазом маслиновог уља. Пасуљ, било црвени, црни или бели, је бели лук и утешан. Песцадо Лина - печени сок - био је свеж и влажан, једноставно зачињен у сосу од лимете, путера, белог лука и паприке.

Специјалитети Ел Лине, авантуре у креолском унакрсном опрашивању, носе додатна изненађења. Кућна пилетина, на пример, лагано се пропржи у оријенталном сосу од каменица. Посебно предјело Ел Лина, љута пржена кугла млевеног меса и брашна звана куипе, је доминиканска верзија арапског кибија. У адаптацији Ел Лина, индијска кукурузна каша из Новог света замењује традиционалну крековану пшеницу, а иберијске зелене маслине пружају необичан надјев. Уз јело у Ел Лини, гости могу у једном залогају прогутати полиглотску колонијалну историју шпанских Кариба.

Како се испоставило, Ел Лина је Пепељуга која се крије иза стаклене продавнице и шалтера Формице. Власник и кувар, Сантиаго Куезада и његов брат Онесимо, главни конобар, припадају породици која је 20 година водила Пез Дорадо, познати ресторан у Сантиагу, Доминиканској Републици и другом граду по величини. Пре него што су пре пет година дошли у Њујорк и отворили Ел Лину, браћу Куезада је школовао њихов отац, кувар у Пез Дораду, у замршеностима доминиканске кухиње, која у Сантиагу одржава снажан кинески и сиријски утицај, захваљујући имиграцији из тих земаља почетком 20. века.

Иако су се населили у 207. улици, далеко од четврти са четири звездице у Њујорку, Куезадас задржавају своје стандарде. "Наш пиринач никада није сув јер га припремамо у бано де Марие", поносно је рекао Онесимо Куезада, мислећи на технику двоструког котла која се обично користи за елегантне шпанске кремшните. Господин Куезада се на тренутак извинио да допуни воду у полупразним пехарима оближњег стола, што је потез који је извео са матадором у процвату.

Господин Хернандез из Ла Сартена рекао је да је доминиканским придошлицама тешко доћи до капитала потребног за отварање ресторана који би заиста представљали витрину за доминиканску кухињу.

"Ово је тежак посао", рекао је. & куотНаша храна има потенцијал да буде у центру града. Желим да буде. Само је потребно да се пробијемо доле. & Куот

У међувремену, држећи своје ресторане малих и неформалних, а режијске трошкове ниским, доминикански угоститељи напредују на њујоршком латино тржишту. А неки, попут Ел Лине, већ постају легендарни.

На шалтеру Ел Лина, Бруно Агуанцха прича ову причу: & куотПре неки дан сам био у таксију, а возач се изненада окренуо и рекао ми: &#к27Слушај човече, знаш ли шта чини жену срећном? Водиш је на Песцадо Лину! &#Кс27 & куот

Он се насмејао и истакао да на шпанском реч срећна може значити и садржај, испуњен или задовољан, економију језика која почиње да има савршеног смисла за последњу слатку шољу еспресса на крају доминиканског оброка. Узорковање тарифе

ОВИ су међу најзанимљивијим доминиканским ресторанима у Њујорку, поређани по квартовима:

ЛА САРТЕН 564 Амстердам Авенуе (87. улица), Манхаттан (212) 787-6448. Са својим ружичастим столњаком и мирним зидовима од цигле, Ла Сартен је најпрестижнији и главни ток нових доминиканских места. Храна-власници је зову "шпанско-карипска кухиња"-лакши је традиционални доминикански оброк, понекад са преокретом, попут црвеног снаппера у карипско-оријенталном сосу од ђумбира.

ЛАС МАРЦИАС 588 Амстердам Авенуе (88тх Стреет), Манхаттан (212) 595-8121. Превише сјајан и елегантан да би био кафић (ваза за цвеће краси сваки беспрекорни сто прекривен пластиком, а ту је и пун бар), али превише неформално да би био ресторан (тамо је шалтер са#к27), Лас Марциас представља нова врста доминиканских ресторана. На ротирајућој листи дневних специјалитета налазе се тешко доступна јела попут хабицхуелас бланцас, бели пасуљ у сосу згуснутом бундевом. Флан цон куесо, баршунаста коцка на пола пута између креме и колача од сира, типичан је доминикански десерт.

ЦАСИЛДА &#к27С 764 Амстердам Авенуе (97тх Стреет), Манхаттан (212) 864-5648. У петак увече, меренгуе и салса извиру из озвучења, док огромни тањири цхиво гуисадо (коза динстана са парадајзом, зеленом паприком и зачинима), пиринач, пасуљ и трпутац излазе из кухиње. Квалитет предјела варира од ноћи до ноћи, али чини се да то не смета оданој, гласној клијентели Цасилде. Функиран и ужурбан, Цасилда &#к27с није само место за јело, већ и сцена: најважнија латиноамеричка трпеза.

РЕСТОРАН ЕЛ ЛИНА 500 Вест 207.тх Стреет, Манхаттан (212) 567-5031. Само путовање у Доминиканску Републику омогућило би бољи увод у ту националну кухињу. Тањир куваног белог пиринча Ел Лина, црвени пасуљ са мирисом коријандера и лагани, готово без масти златни тостони (пржени трпутац) есеј су о карипској естетици.

РЕСТОРАН ТУ ЦАСА 4405 Бродвеј (188. улица), Менхетн (212) 740-3245. Огромна палата величине дискотеке која има огледала чак и на плафону, Ту Цаса је најновији и најамбициознији доминикански ресторан у Васхингтон Хеигхтсу. Ноћни живот, а не храна, је разлог зашто се о Ту Цаса прича о тамошњем центру града са пуним баром, подијумом за игру и музиком уживо. Кухиња и услуга, још увек помало климави, морају да ухвате амбијент.

ЛА ТЕРРАЗА 82 Сиктх Авенуе (Флатбусх Авенуе), Парк Слопе, Брооклин (718) 783-5368. Последњих година у овом насељу никло је неколико јефтиних и врло добрих доминиканских шалтера за ручак, али Ла Терраза, уска соба са пултом и пет столова, истиче се. Међу врхунским јелима је сопа де цамаронес, великодушна порција шкампа у рибљој чорби са коријандером.


Повезани чланци

Најбољи израелски ресторан налази се на изненађујућем месту у Америци

Не само погачице, локс и гефилте: оно што се сматра јеврејском храном 2019

Зашто сви одједном желе да узгајају грашак? Ови Израелци знају одговор

Адмони је одрастао у Бнеи Браку, изузетно ултраправославном граду недалеко од Тел Авива, и отишао у кулинарску школу у Израелу. Била је на челу израелске хране у Њујорку већ 15 година. Иако је у почетку сањала о финим ресторанима, прво место које је отворила 2005. године био је Таим [хебрејски за & лдкуотасти & рдкуо], рупа у зиду, фалафел са пет столица у Вест Виллагеу. Данас је то постао ланац који се недавно проширио изван Нев Иорка, отварајући своју прву локацију у Васхингтону низ обалу.

Балабооста, њен други ресторан, отворен је у Нолити 2010. године, али је прошле године прешао у Вест Виллаге. Тамо, каже Адмони, воли да прикаже различите начине прављења карфиола. & лдкуоСваких неколико недеља мењам карфиол, каже она. & лдкуоМорате да знате како да узмете ове састојке и подигнете их на начин који ће искушавати људе. & рдкуо

Тренутно, Балабооста нуди Адмони & рскуос чувени Бамба карфиол, јело рођено у једном од њених ресторана и мдасх сада затворен Бар Болонат. Стојећи поред кухињске станице за пржење, она хвата шаку цветова карфиола и урања их у сјајно тесто од белог пиринчаног брашна, премазујући их тако великодушно да је њихов изворни облик тешко разазнати. Укусни комадићи се затим дубоко прже. Кад су неколико минута касније изашли из купатила са врућим уљем, постали су златно браон.

Јело од карфиола у Балабоости у Њујорку. Гили Гетз

Адмони затим баца комаде у велику чинију, додајући зачине и корицу лимуна. Пажљиво ставља цветове на овалну керамичку плочу са плавим цветовима и прелива их својим домаћим сосом од тахинија од кикирикија. А онда долази последњи додир: посипајте смрвљену Бамбу, омиљену израелску ужину. Резултат је богат, хрскав залогај који постаје зависан попут кесице кокица у биоскопу, али са ударцем са Блиског истока.

& лдкуоКарфиол на којем сам одрасла био је пржен, попут шницле, & рдкуо каже Хааретз. & лдкуоА увек је код куће био тахини & мдасх моја мама је правила тахини поред карфиола. & рдкуо

Нова књига Адмони & рскуос не занемарује ни поврће. It has at least four cauliflower recipes in it: the Bamba version a roasted one with lemon garlic and parsley a whole cauliflower &ldquoburied in Embers&rdquo and spice-crusted grilled cauliflower &ldquosteaks&rdquo (slabs of the whole vegetable).

The new kale

It is hard to find an Israeli restaurant in New York that doesn&rsquot serve cauliflower. But many other non-Israeli chefs have been giving cauliflower some love in recent years, too. &ldquoIt&rsquos the trendiest, hottest vegetable,&rdquo says food writer and entrepreneur Jeffrey Yoskowitz. &ldquoMaybe 10 or 12 years ago it was kale, then it was brussels sprouts and now it&rsquos cauliflower.&rdquo

He explains that like kale and brussels sprouts, cauliflower is part of the Brassica family of vegetables (also known as mustards). It also includes cabbage and broccoli, which Yoskowitz says &ldquonever quite had this moment.&rdquo

&ldquoIt has a creaminess and meatiness to it,&rdquo he says of the humble cauliflower. &ldquoIt can caramelize as it browns, and when you add seasoning it can take on these flavors really nicely.&rdquo Yoskowitz attributes its popularity to its &ldquomellow&rdquo taste, which makes it &ldquoincredibly versatile&rdquo and &ldquovery open to flavor.&rdquo

Israeli chefs, he adds, have had a key role in helping push the vegetable forward as Israeli food started trending in New York. &ldquoAnd it coincides so nicely with the sort of plant-focused, vegetable-forward outlook that so much of the North American food scene has been taking,&rdquo he says. &ldquoIt all seems to be coming together so nicely, and now cauliflower finds itself at the center of the party.&rdquo

Yoskowitz also points out that cauliflower has assumed a functional role for gluten-free and other low-carb diets. Supermarkets in the United States now sell bags of &ldquoriced cauliflower,&rdquo a side dish alternative to rice, and some pizza restaurants have even introduced cauliflower crusts to satisfy the cravings of customers with celiac disease. &ldquoYou could have cauliflower in so many different aspects of the meal,&rdquo says Yoskowitz. That&rsquos how &ldquothe cauliflower has remained an important dish whereas kale has faded.&rdquo

The &lsquoKing of Cauliflower&rsquo

It would be difficult to talk about cauliflower without mentioning Israeli celebrity chef Eyal Shani. His World Famous Baby Cauliflower, as the dish is called on the menu of his Miznon restaurants, has captivated diners and food critics worldwide, earning him the title &ldquoKing of Cauliflower.&rdquo

Since he opened his first New York eatery in January 2018, local food sites and publications have raved about the dish: a cauliflower that fits in one hand, boiled, smeared with olive oil, and then oven roasted in its green leaves with a dash of sea salt, served wrapped in parchment paper.

Although he is credited for much of the cauliflower craze, sitting at his Miznon North restaurant on the Upper West Side, Shani admits the idea wasn&rsquot originally his but that of his business partner, Shahar Segal. &ldquoOne day he invited me for lunch at his house,&rdquo recounts Shani. &ldquoI get there and I ask him, &lsquoWhat did you make?&rsquo He answered nonchalantly: &lsquoOpen the oven.&rsquo&rdquo

Eyal Shani embracing baby cauliflowers at his Miznon North restaurant in New York. Danielle Ziri

&ldquoI open the oven. I see a whole golden cauliflower standing there like a crown that belongs in the Kingdom of Heaven or something,&rdquo he recalls. &ldquoI look at it and my heart starts pounding. And in that moment I understand everything: I understand that I&rsquom not the guy who found this. I understand that if I was given another two weeks, I would have come up with it &mdash I was very close to finding it. But Shahar was the first to do this, and I felt tremendous jealousy.&rdquo

But Shani also understood in that moment that although Segal had invented the dish, he didn&rsquot know &ldquohow to put a period at the end of this sentence&rdquo &mdash how to give it the final touches needed to take it beyond &ldquobeginner&rsquos luck&rdquo to something that can be replicated for a restaurant. &ldquoIt&rsquos the eternal question of who is the inventor: the person who created something, or the one who put the period?&rdquo he asks rhetorically. &ldquoI think the person who put the period and says &lsquoEureka!&rsquo is the inventor.&rdquo

The baby cauliflower used by Shani is not commonly sold in grocery stores. It is harvested after about only three months in the field. &ldquoIf you add two more weeks you get something double in size,&rdquo he explains. &ldquoSo for the industry it&rsquos more lucrative to wait.&rdquo Shani&rsquos cauliflowers are especially harvested at their smaller size at a local farm. In Israel, he buys about 17,000 cauliflowers a month from a farmer who produces them for his restaurants, where it is an extremely popular dish.

In the kitchen of Miznon North, Shani unwraps the cauliflowers carefully and places them in a tank of boiling water for about 7 minutes, enough time for them to soften without breaking apart. When they come out, the cauliflowers are dried &mdash and then comes the most challenging step: oiling.

&ldquoIf you put too little oil you are basically putting a dry product into the oven, and when the heat touches a dry product it gets these bad smells &mdash like a fishiness,&rdquo explains Shani. &ldquoIf you put too much oil, you&rsquoll fry it.&rdquo

Eyal Shani puts cauliflower into the oven at Miznon North in New York. Danielle Ziri

So what is the exact amount of oil to put on a baby cauliflower? Shani says the answer is still unknown. &ldquoIf you use a bottle to drizzle it, or a brush, it doesn&rsquot get to the right amount of oil,&rdquo he says. &ldquoBut I realized that my cooks, when we started doing this, they make an unnecessary movement on the cauliflower: They hug it with their hands &mdash a sort of display of affection to the cauliflower like you would do to a dog or a cat or even a baby.&rdquo

Shani massages the olive oil into the cauliflower with a gentle hugging touch, much like serum is meant to be applied to the skin. According to him, people have a natural instinct for knowing exactly how much olive oil to leave on their hands at the end of the process.

The roasting takes place in a bread oven at a very high temperature, until the baby vegetable is slightly burnt on the surface. Although it looks rough from the outside, the dish can be easily dug into with a spoon and the texture is surprisingly buttery.

A vegetable alternative to meat

&ldquoFrankly, I spent a lot of time in Israel over the years and until Eyal Shani and Miznon kind of made this whole roasted cauliflower into this whole trend, I don&rsquot remember cauliflower being that pervasive,&rdquo Yoskowitz says. According to him, Shani&rsquos cauliflower has a &ldquowow factor&rdquo that makes it special: &ldquoThere is something so shocking about seeing a whole head of cauliflower roasted and cooked this way. It&rsquos beautiful, it&rsquos stunning. Eyal Shani, if anything, understands the theatrical nature, the drama of eating.&rdquo

&ldquoGetting a whole head of roasted cauliflower, it makes it feel like you&rsquore eating something substantial, you&rsquore not just eating a vegetable side,&rdquo he adds. &ldquoIt makes it something that is a centerpiece of your meal.&rdquo

For Shani, the cauliflower is nothing less than an animal. &ldquoThe first understanding I had was that the cauliflower resembles a head, a brain,&rdquo he says. &ldquoIt&rsquos like I&rsquom selling the head of an animal without having killed one: It&rsquos a win-win.&rdquo

He expands on his theory: &ldquoWhen a woman sits at a table and eats or serves food, she behaves very differently than a man who eats or serves food. Women are very generous at the table: They divide their food between friends or family. With men, you don&rsquot see this generosity. You see it in only one situation: when a chunk of meat arrives to the table.

&ldquoThen, the man begins to divide it between the people. It&rsquos about control, about ego. But I noticed that when I put a whole cauliflower on the table, the man gets up and cuts it up for his friends: He treats it like meat. To me, that was the biggest win.&rdquo

Greatest impact

&ldquoThere is also something about cutting up vegetables that are served to you whole that also feels more like you&rsquore eating a meat entrée,&rdquo adds Yoskowitz. &ldquoThere is an element of bringing in the experience of eating meat, and vegetable-forward chefs are really trying to think about that without having to resort to the fake meat alternative.&rdquo

Yoskowitz believes the cauliflower has &ldquotransformed how we think of vegetables it really makes us take vegetables more seriously. I think that&rsquos what Shani really accomplished, that&rsquos the greatest impact he&rsquos had.&rdquo

Shani&rsquos cauliflower and the use of the vegetable by many Israeli chefs in New York has been warmly received by restaurant goers and food critics alike. In fact, every day Shani receives countless direct messages on Instagram from people who send him pictures of their homemade versions of the dish. &ldquoI knew it was a universal language,&rdquo he says with a smile.


New NYC Restaurants Opening This Fall

8/24/16 By Devra Ferst

Ready to have your most delicious season ever? Check out the rest of our Fall Preview to get dialed in to the best restaurants, cookbooks and more.

New York’s restaurant scene has taken some flack lately (even from us), but this fall, a massive batch of restaurants is poised to open from proven chefs and restaurateurs in unconventional neighborhoods: We’re talking an April Bloomfield steakhouse on the Upper West Side and a Tom Colicchio restaurant in FiDi. And a wave of Japanese restaurants that’s been waiting to crest on New York’s shores will finally start its arrival with the opening of ramen cult favorite Ichiran and an outpost of udon specialists TsuruTonTan.

Meanwhile, one of the city’s most beloved restaurants, Union Square Cafe, will return to us all, just a few blocks away from its original home—with a newly added side project we’re excited about.

Hope you’re hungry for fall. Here’s what’s on the menu.

Union Square Cafe 2.0: Danny Meyer’s iconic Union Square Cafe has been out of commission for several months while the team moved the glassware, plates and that iconic neon sign a few blocks away to the restaurant’s new home, which has a larger kitchen, room for a dedicated bakery, a private dining room and an adjacent space called Daily Provisions that will sell coffee, breakfast, rotisserie chicken and salad, and ultimately transition into a dining room where chef Carmen Quagliata will offer a nightly tasting menu. Keeping in line with Union Square Hospitality’s approach to tipping, gratuity will be included in all of the bills.

TBA by Dan Kluger: Kluger, who helped put ABC Kitchen on the map of culinary powerhouses in New York City, has been working on his own project for more than two years. Finally, this fall, diners will be able to get a taste of his greenmarket-focused cooking downtown.

White Gold: April Bloomfield and Ken Friedman are headed uptown for their butcher shop and restaurant, a casual steakhouse where steaks and vegetables sides are order à la carte. There will also be hot dogs, charcuterie that’s made in-house and—since the restaurant is open in the mornings𠅋reakfast sandwiches. In place of a Bloomfield signature burger, there will be her take on the bodega classic chopped cheese.

Italienne: Jared Sippel, who cooked at Colorado’s acclaimed Frasca Food and Wine and San Francisco’s Quince, moved to New York to work at Brooklyn Fare in Manhattan, but that restaurant never came to fruition. Now Sippel is opening his own restaurant focused on Northern Italy and Southern France. There’s a tasting menu-only dining room in the back and a more casual spot up front, which will serve an à la carte menu and small plates.

Nur: Israel-based chef and restaurateur Meir Adoni is teaming up with Gadi Peleg from Breads Bakery to open a modern Middle Eastern restaurant in prime Flatiron called Nur (meaning “light” in Hebrew and 𠇏lame” in Arabic) in October. The team promises to reinterpret street food from the region in a more refined way.

abcV: This vegetable focused restaurant from Jean-Georges Vongerichten had an elephant-esque gestation period (it was first teased in 2013 under another name). Now the team says it’s finally ready to make its debut. The 75-seat restaurant, right around the corner from ABC Kitchen, will serve vegan and vegetarian fare morning to night, as well as to-go. With any luck, it will be slightly easier to get into the mothership.

Fowler & Wells: The Financial District isn’t generally thought of as a dining destination, but that’s starting to change with the help of chefs like Tom Colicchio, who is opening a restaurant and bar in the refurbished 1883 building on Beekman Street. Colicchio and executive chef Bryan Hunt are taking inspiration from the fine dining restaurants from New York’s past—think beef Wellington and lobster thermidor made for the 21st century. The team is also operating The Bar Room, a cocktail bar at the base of the building’s nine-story atrium.

Augustine: King of the New York brasserie Keith McNally is opening an all-day restaurant in the Beekman downtown. The restaurateur has remained tight-lipped about the project, but the hotel’s website promises French classics made a touch lighter—think rotisserie and grillades. McNally’s a master of bringing France to New York, so expect a seriously French vibe.

Photo: Courtesy of Ichiran

Ichiran: In Japan, the ramen makers at Ichiran have a cult following. The restaurant specializes in tonkotsu, or a rich pork-based ramen with varying levels of chile oil added to the bowl, which can turn it red. The restaurant’s also known for its private dining carrels called ajishuchu, where phones are a no-no, so that all attention can be place on the bowl in front of you. And the team’s not taking any chance on ingredients, opening a 12,500-square-foot production facility right next door, ensuring the team can churn out 1,000 bowls of ramen a day.

Lalo: Regulars at El Rey have missed Gerardo Gonzalez, the chef whose inventive vegetable cooking made the tiny café a popular dinner destination. He left in April to start his own project, which makes its debut this fall in what was once the Chinatown karaoke bar Winnie’s. Gonzalez calls the food at his new spot “hippie Chicano” in an interview with Grub Street. Expect everything from a smoked sable scramble to mofongo to house-made tortillas with carnitas.

Харвеи: Adam Leonti, whose name diners might recognize from Vetri in Philadelphia and locally from his project, Brooklyn Bread Lab, is opening his first solo restaurant in The Williamsburg Hotel. Of course, there will be lots of breads, pastas and grains worked into dishes like taleggio ravioli in vincotto with porcini dust and saffron risotto with hearts of palm and sunchokes.

Empellón: Alex Stupak has always been a downtown chef—he owns three restaurants south of 14th Street𠅋ut he’s headed to Midtown for his biggest project to date. Earlier this year, Stupak told us, "It’s aiming to be our mothership, so to speak." He’s promised that it will be a bit more refined than his Downtown spots, but he doesn’t envision it to be fine dining.

Harold’s Meat + Three: Harold Moore, who once helmed the much-missed Commerce, returns to the kitchen with his Southern-inspired meat and three spot. He’s updating the concept and cooking mains over a wood-fire grill to order, Grub Street reports. Expect crab au gratin and beer-can chicken. There will also be rice six ways, potatoes seven ways and a salad bar to round things out.

Ample Hills Creamery at DeKalb Market Hall | Photo: Miachel Breton

Made Nice: Daniel Humm and Will Guidara, the gents behind Eleven Madison Park and The NoMad are getting into the casual dining scene with this spot. Prices for dishes, which will change with the seasons, will top out around $15. There will also be a host of house-made sodas.

A/D/O: Claus Meyer, the Danish restaurateur who helped found Noma, didn’t come to New York to open one small restaurant. He’s already opened Agern and the Great Northern Food Hall in Grand Central. Next up is a restaurant in design incubator in Greenpoint with Aska’s Fredrik Berselius, Grub Street reports. Once open, the space will function as a café during the day and a casual restaurant in the evening.

Leuca: Andrew Carmellini’s newest restaurant plans to channel coastal southern Italy at Williamsburg’s very modern-looking William Vale Hotel. The menu’s still under wraps, but the kitchen has a wood-fired oven, so expect the dishes to have a modern rustic feel to them.

DeKalb Market Hall: Foragers Market founder Anna Castellani is aiming to make this Downtown Brooklyn market feel a bit like the Brooklyn take on L.A.’s hit Grand Central Market. That means there’s a mix of classic New York vendors, including the first-ever Brooklyn outpost of Katz’s deli, alongside newer favorites like Ample Hills ice cream and Vietnamese spot Bun-Ker. The market will be home to 40 vendors, so there should be something for everyone.

TBA by Seamus Mullen: Brooklyn Heights has long struggled as a restaurant neighborhood, but Tertulia’s Seamus Mullen may be able to help that once he opens his restaurant at the 1 Hotel Brooklyn Bridge late this fall, Grub Street reports. No word on the concept, but the food will have Mullen’s classic Spanish inflection.

Tim Ho Wan: Dinner at Michelin-starred restaurants often requires months of savings, but there are a few exceptions, including Tim Ho Wan, a Hong Kong-based dim sum chain. The team, led by chef Mak Kwai Pui, is opening in the East Village with some of their signature dishes like rice with Chinese sausage wrapped in lotus leaves and shrimp dumplings. There’s no word yet on exact prices, but a meal here shouldn’t break the bank.

TsuruTonTan Udon Noodle Brasserie: A wave of Japanese-based restaurants is in the process of cresting upon Manhattan right now. Riding that wave is udon specialist TsuruTonTan who has taken up residence in what was the longtime home of Union Square Cafe. The team will serve 35 different udon dishes at any given time, but they will rotate the options regularly including soups, curries and noodles tossed with caviar.

Chinese Tuxedo: While a handful of chefs and restaurateurs around the city are modernizing a number of China’s numerous cuisines, Manhattan’s Chinatown has largely been left out of that movement. Enter Eddy Buckingham (who in another life was Justin Timberlake’s personal mixologist) and Jeff Lam, who will open a modern, two-story Cantonese restaurant in what was once an opera house on Doyers Street.


Double Feature

Walk into April Bloomfield and Ken Friedman's five-month-old restaurant on Manhattan's Upper West Side, and you'll find a glowing case stacked with spectacularly marbled steaks&mdashthe kind you expect from this duo but maybe not from your neighborhood butcher. Further downtown on 19th Street, enter Union Square Cafe, and you'll come across Daily Provisions selling the same hearty loaves of bread served in the restaurant a broccoli melt with Manchego, lemon, chile and garlic during the lunchtime rush and some exceptional maple crullers&mdashif they haven't sold out yet.

Sights like these are becoming more common as a growing number of restaurants are opening with a little somethin' somethin' on the side, be it a bakery, café or butcher shop. In Los Angeles, at Curtis Stone's meat-centric spot, Gwen, it's a butcher counter that doubles as a sandwich destination layering slices of house-made charcuterie like mortadella, prosciutto di Parma and Genoa salami with racily hot pickled cherry pepper spread to be packed up and taken to the office or the beach (see the recipe).

It's easy to look at these endeavors as purely economical: Additional provisions sold during extended hours means chefs are able to foot rising costs. But there's more going on here. For the chefs, it's a chance to experiment with new ideas and support their growing empires. For the rest of us, these side hustles grant access to restaurant-quality ingredients to cook at home or snacks to nibble on throughout the day when these places would typically be closed. It's one more avenue for our increasingly food-obsessed country to get what we've come to expect: the best of the best at all hours of the day.

For Stone, Gwen's butcher shop is a return to his roots. "I've always loved that craft of butchery. It was my first job," he says. Opening the butcher shop also allowed him to age meat the way he wanted&mdashfor steaks, that's sometimes up to 80 days&mdashand source less common proteins, like grouse and woodcock.

The butcher counter at Gwen is stocked with familiar steaks and harder to find proteins. | Photo: Wonho Frank Lee

The counter and restaurant "work totally separately in one sense, but they hold hands constantly," the chef says in his distinct Aussie accent. "I understand why butcher shops become generic. If you buy five or six rabbits and they sit there for a few days, you think about buying them again." But with the restaurant kitchen just a few feet away, they are more likely to be turned into rilettes or a terrine that will appear as a special at the shop or on the dinner menu.

Diners can also stop by with cooking questions, like how to sous-vide a piece of meat, benefitting from the knowledge of both the butchers and the kitchen team, who will even prepare a sous-vide bag with aromatics for customers.

Bellecour's bakery offers sweets, breads and sandwiches. | Photo: Courtesy of Bellecour

For Gavin Kaysen, who recently opened French restaurant Bellecour and an adjoining bakery outside of Minneapolis, his side project allowed him to promote talent from within his team at his first restaurant, Spoon and Stable. "I wanted to help find a space where Diane [Yang] could showcase her talents as a pastry chef," Kaysen says. That space is a 250-square-foot bakery and café that has a line out the door from 7 a.m. until the team sells out of items like the 28-layer crepe cake, salmon tartine, ham and butter sandwiches, and coffee.

"The economics, for sure, is part of it," but it's also a way to let diners who were boxed out of reservations&mdashmore than 1,000 were made within the first 24 hours&mdashexperience what the restaurant is doing, he says, and that includes taking loaves of fresh-baked bread home for a meal.

Back in New York, Friedman was looking at renting commercial kitchen space as his team was struggling to find space within their existing restaurants to break down and grind meat for Bloomfield's legendary burgers. But, "Commercial commissary spaces, that's not something we know how to do," he explains. "[What] we know how to do is restaurants and bars. What if we had the opportunity to combine the two?" That's what he, Bloomfield and their partners, Erika Nakamura and Jocelyn Guest, did with White Gold, which handles the butchery for nearly all of the team's restaurants.

Nakamura and Guest sell familiar cuts of meat like a bone-in New York strip, as well as flank and hanger steaks, at the butcher counter and make sure nothing goes to waste by having the kitchen prepare lesser-known pieces like a velvet cut that may require a more skilled hand.

The crullers at Daily Provisions go fast. | Photo: Liz Clayman

Just like at Gwen, shoppers have the added bonus of access to a skilled group of cooks for culinary wisdom. "They're basically saying . . . we love meat, and we're really good at it," Sam Lipp, the director of operations at Union Square Cafe, says about the White Gold team. "Why not share that with our neighbors and community?"

Speaking about Daily Provisions, Lipp says there's "a constituent of people who love our food but don't have the hour. They have a half hour," he says. But "they get a little taste of what we're doing." And they get to take it home.


Italy produces more artichokes (carciofi) than any other country in the world, and Italians have enjoyed them in myriad delicious ways for centuries. From antipasti and salads to pasta and even the amaro Cynar, an artichoke-based digestif, carciofi are a versatile and celebrated ingredient in Italian cuisine.

Among the most well-known Italian artichoke dishes are several classics from Rome, where the seasonal vegetable is particularly important to local food traditions and the quality of the carciofi grown in the surrounding countryside is excellent, explained Fabio Parasecoli, Professor of Food Studies at NYU and a native Roman. Surely if you’ve been to the Eternal City in the spring, and/or follow any Rome-based foodies on Instagram, you’ve seen the gorgeous mounds of artichokes displayed in the markets and outside of restaurants.

In the US, chefs often use domestic artichokes in traditional Italian preparations, as well as reinterpretations of regional favorites and innovative plates that showcase the vegetable’s beauty and flavor. Here are four of our top picks for Italian restaurants serving up amazing artichoke dishes in NYC.

The Leopard at des Artistes
At the elegant, historic Upper West Side treasure The Leopard at des Artistes, chef Jordan Frosolone currently offers two weekly specials featuring artichokes. The first is a wonderfully fresh and bright salad consisting of fava beans, baby artichokes cooked in wine and lemon, chunks of young Pecorino Toscano, parsley, mint, and verdant extra virgin olive oil from Umbria. He describes the second as emblematic of Sardinia, made with farro pasta, lobster, artichokes, and bottarga, the dried, cured fish roe considered a delicacy from that island. The combination of the sweet lobster meat and the slightly bitter artichokes topped with the grated bottarga makes for a richly flavored yet still light primo piatto.

The Leopard at des Artistes: Artichoke, Lobster, and Bottarga pasta

Norma Gastronomia Siciliana
Norma chef and owner Salvatore Fraterrigo recalls eating artichokes in many different ways when he was growing up in Trapani on the west coast of Sicily. At his restaurant in Kips Bay, he chose to feature a carciofo ripieno (“stuffed artichoke”) that he learned to make from his mother and grandmother. “It’s a very simple, typical Sicilian dish, tied to the cucina povera (“peasant cooking”) tradition of not wasting anything,” said Fraterrigo. Whole artichokes are gently opened, filled with a mixture of bread crumbs, grated Pecorino Romano, parsley, extra virgin olive oil, salt, and pepper, and then cooked slowly in a pot over a low flame. The entire plump carciofo is perfect for sharing, and one of the most popular dishes at Norma.

Norma Gastronomia Siciliana

Bella Blu
Bella Blu has been an Upper East Side fixture for 25 years, and their antipasto of sautéed baby artichokes with pistachio and Parmigiano Reggiano has been a favorite among regulars for almost as long. The chef also makes delicate, decadent fresh ravioli di carciofi tossed in butter and topped with crushed pistachios, and frequently offers a striking special of whole artichokes baked in the oven with olive oil, basil, and mint.

Bella Blu: Artichoke special (cooked in the oven)

Trapizzino
Trapizzini are a relatively recent culinary creation, developed in Rome in 2008 by pizzaiolo Stefano Callegari. The tasty triangular-shaped pockets made with naturally leavened pizza dough are stuffed with classics from cucina romana, and have become a popular street food. At Trapizzino’s only US location on the Lower East Side, don’t miss the trapizzino filled with carciofi alla romana, “Roman-style artichokes” cooked with garlic, fresh mint, white wine, and olive oil. The restaurant also serves crispy carciofi alla giudia (“Jewish-style artichokes”), deep-fried baby artichokes with lemon, as an antipasto. [cover photo by Trapizzino]


Business Is Hot, but the Vibe Is Cool

WALL STREET has the jitters, but the New York restaurant industry has yet to stop riding its long bull market.

Chefs hoping to capitalize on their followings, like Ed Brown of the Sea Grill in Rockefeller Center and John Fraser of Compass, are opening their own places — Eighty One and Dovetail on the Upper West Side. Others, like April Bloomfield of Spotted Pig and Adam Shepard of Lunetta in Brooklyn, are out to fortify their reputations by expanding their holdings.

With Sam Mason at Tailor and Jehangir Mehta at Graffiti, imaginative pastry chefs who have brought a new kind of excitement to the end of a meal are opening small restaurants that give pride of place to desserts as well as savories, cementing a trend that began about a year ago.

Restaurateurs who have graced New York with some of its grander dining experiences are lavishing attention on drinks. Gray Kunz’s new venture will emphasize cocktails and the food to go with them. Wine bars are more abundant than ever, with new wine-focused ventures from Daniel Boulud, Alain Ducasse and Marco Canora.

Seasonal American menus predominate, but the city’s taste for new cuisines will expand to Africa, which is being given an attention-getting venue at Marcus Samuelsson’s Merkato 55 in the meatpacking district. And Lebanese food will move into a grand setting in the Flatiron district with the opening of Ilili.

Yet the most striking feature of the new season may be not what it offers, but what it doesn’t: Formality.

Imagine a crop of new restaurants without even one that strives for the high-gloss grandeur represented by Gordon Ramsay at the London last year, Del Posto the year before, or Per Se the year before that. Instead, plans are afoot to eventually bring burgers with Daniel Boulud’s brand to the Bowery.

All around town, bare tables have shed snowy linen, customers’ shirttails are hanging out as ties and jackets are left in the closet, flip-flops replace Ferragamo, and an assortment of small plates of food, often shared, fills in for traditional three-course dinners.

Even hotel dining is no longer the bastion of gleaming silver, tuxedoed waiters and elaborate folderol. In his new venture in the ornate Beaux-Arts palace of the St. Regis, Alain Ducasse said, he expects to set a very different tone than he did in 2001 when he opened in the Essex House. “In six years, style and expectations have changed,” he said. “You cannot present the same degree of formality.”

Where his restaurant in the Essex House was gilded, the décor at Adour, which will open in late fall, is merely silver. It will be in full view of the hotel’s Astor Court lobby restaurant, and will have a tiny bar with four seats and a small lounge near the entrance with a pared-down menu so a bite to eat instead of a three-hour dinner will be an option.

After years at the overwhelmingly formal Lespinasse, when Gray Kunz finally opened his own place in the Time Warner Center in 2004, it was more or less a brasserie. In a few weeks, he will move further away from old-fashioned trappings when he opens Grayz, a cocktail lounge with private party rooms in Midtown.

Of course, it would be premature to write an obituary for elegance based on a single season. A few chefs still want to present their cooking in settings they believe befit their seriousness. But they are becoming scarcer by the minute. The death of Brooke Astor of the white kid gloves may turn out to be a potent symbol of the end of an era.

“The upscale stuff, it’s not what people want any more,” said Drew Nieporent, who was among the first to appreciate and exploit the downtown vibe when it began to resonate 20 years or so ago, and who, it must be said, has been disparaging fancy fine dining for years.

The Zagat survey of New York restaurants that will be released next month will include many fewer places that Tim Zagat, the book’s publisher, said he would call “impressive” than in the past. “Almost all the formal high-end restaurants are gone,” Mr. Zagat said. “Now it’s much more fun and young and hip.”

Mr. Zagat attributed the change to a generational shift. “The people who are eating out every day, lunch and dinner, are all young, and they’re looking for a different kind of experience,” he said. “They don’t want fine dining in the classic sense. They just don’t eat the same way. They don’t dress the same way.”

An extreme version of this view is in a new book “The Death of the Grown-Up” by Diana West (St. Martin’s Press), in which the author observed that parents behave like their children and dress in the same outfits. She argues that this generation, which subverts traditional values, has been disastrous for Western culture. It has not been good for dress codes in restaurants.

Certainly, if you are Daniel Boulud or Jean-Georges Vongerichten and want to expand your empire, you do not replicate your first-class establishment. You open a DB Bistro, or a Spice Market. In other words, you dress down and broaden your market.

And if you are Laurent Tourondel, you create a brand that is called BLT — it’s not KFC, but it defines your places as accessible and easy to enjoy. This brand does not showcase your formal French training as directly as in a restaurant with haute-cuisine ambition.

The tables at his latest, BLT Market, have paper mats — in the Ritz-Carlton hotel, no less. Mr. Tourondel and other seasoned restaurateurs may be put off by the high cost of formality. Mr. Kunz said that setting up a fine-dining restaurant requires “a much higher expense — the china, the glass, it’s just really, really expensive.”

Sandy Chilewich, whose woven vinyl placemats were introduced in 2000, expects to sell 300,000 of them this year to restaurants around the world.

And then there is rent, which is always a challenge in New York but is particularly punishing at the moment. “The rents have become so high that unless you have a big group you are getting priced out of the market,” said Leslie Siben, a managing director of JDF Realty in New York, which specializes in restaurant real estate. Paul McLaughlin, a partner in Oceana, Molyvos and Abboccato, said he has been looking for new restaurant locations but cannot find any that are not well over $100 a square foot.

Richard Coraine, the chief operating officer of Danny Meyer’s Union Square Hospitality Group, which owns establishments as diverse at Gramercy Tavern and Shake Shack, estimates that landlords now demand between $50,000 and $75,000 a month for suitable spaces, “compared to half of that 10 years ago.”

In years past, restaurateurs responded to high rents by striking out for new, cheaper neighborhoods. “But the hard thing is I don’t see any undeveloped areas right now,” Mr. Coraine said. “Everybody’s discovered the meatpacking district.” The same goes for the Lower East Side. Even in Harlem the rents are rising fast, Ms. Siben said.

Partly because of the expense of running a restaurant, the decline of elegant dining does not necessarily mean the food will be any cheaper. There has been a certain dumbing-down, as with the appearance of truffle oil everywhere, the culinary equivalent of a Louis Vuitton bag from a street vendor. But no matter what they are cooking, serious chefs do not want to compromise on ingredients.

Jennifer Baum, a publicist whose company, Bullfrog & Baum, handles restaurants, including the BLT chain, said that downscaling is not about inexpensive dining. “You’re wearing jeans and it can still be a couple of hundred dollars a person by the time you’re done,” she said.

And this season, established chefs and restaurateurs are offering more choices with less pretense than ever. So wear those Armani jeans out to dinner, if you wish, but remember to bring plenty of money.


Погледајте видео: Прохождение Marvels Человек-паук - Тайник Фиска. Верхний Вест-Сайд #27


Коментари:

  1. Kilmaran

    Нисте у праву. уверен сам. Могу да браним позицију. Пишите ми на ПМ.

  2. Gamuro

    It won't go for free.

  3. Natilar

    Избрисао сам ту мисао :)



Напиши поруку